Isole e Olena: um emólogo de Chianti clássico

A Chianti Classico da vinícola Isole e Olena, Toscana. Stefano Scata / Getty Images

No final da década de 1980, o mestre do vinho Rosemary George escreveu um excelente livro intitulado Chianti e os Vinhos da Toscana, que eu recomendo a todos os interessados ​​nos vinhos italianos. Quando eu lido pela primeira vez, fiquei impressionado com um fato: sempre que ela toca uma questão espinhosa, por exemplo, o uso das chamadas "uvas complementares" (uvas extra-toscas como Cabernet, Merlot ou qualquer outra coisa) para dar Chianti um sabor mais internacional, ela invariavelmente cita Paolo de Marchi, da venerável vinha Isole e Olena da Toscana.

Ao fazer pesquisas para um itinerário na região de Chianti Classico, eu o conheci e entendi o porquê. Paolo e sua esposa, Marta, são duas das pessoas mais gentis que conheço; muito aberto e bastante disposto a aproveitar o tempo para ajudar as pessoas. Ele também é considerado um dos dez maiores produtores de vinhos do mundo. Suas opiniões são cuidadosamente pensadas e fazem muito sentido. E sim, eles mudaram um pouco desde que falou com Rosemary por seu livro.

Naquela época, Paolo ainda estava intrigado com a perspectiva de usar uvas extra-tosseiras para adicionar polimento e brilho ao Chianti Classico, e isso requer um breve parêntese. Embora a região entre Florença e Siena sempre tenha produzido excelentes vinhos, quando Baron Bettino Ricasoli desenvolveu a fórmula para Chianti Classico na década de 1850 ele usou principalmente Sangiovese, a grande uva vermelha da Toscana e alguns Canaiolo Toscano (outra uva vermelha para temperar o Sangiovese) .

Infelizmente, a Comissão que desenvolveu o DOC para a região Chianti Classico adotou a última fórmula e forçou os produtores a incluir uvas brancas em seus vinhos; Grande parte do vinho produzido de acordo com as regras era pobre, a imagem do Chianti sofria e muitos dos melhores produtores começaram a experimentar as misturas de Sangiovese e Cabernet ou outras variedades de uvas estrangeiras - por exemplo, Antinori desenvolveu Tignanello, uma soberba Sangiovese- A mistura de Cabernet é rotulada de Vino da Tavola (vinho de mesa, a categoria mais baixa) porque não é qualificado para o status do DOC.

Logo todos estavam experimentando vinhos alternativos ao longo dessas linhas, e muitos também estavam adicionando porcentagens menores de Cabernet ou Merlot ao Chianti Classico para dar-lhe um sabor mais internacional. Paolo plantou uma vinha de Cabernet, "em parte porque a terra era boa para as uvas Cabernet, e em parte porque todos os outros estavam fazendo isso". Ele originalmente pensou em usar o Cabernet para melhorar o corpo e a cor de seu Chianti Classico, mas então decidiu que o Cabernet iria dominar o Sangiovese (ele tem um ponto, muitos dos Chiantis que têm Cabernet neles têm uma dica distintiva de molho em seus buquês).

Ele finalmente decidiu que a uva ideal para complementar Sangiovese é Syrah, a nobre uva francesa do Vale do Ródano, e plantou alguns hectares dela. No entanto, no momento em que a vinha entrou em produção, ele estava pensando em toda a idéia de usar uvas complementares: "Eles precisam ser reconsiderados", diz ele. "A força da Toscana, como a de qualquer região produtora de vinho, reside em a tipicidade dos vinhos, as características únicas que tornam os vinhos inegavelmente toscanos ". Essas características provêm principalmente da uva Sangiovese, e ele chegou à conclusão de que os Tuscans devem trabalhar com seus clones Sangiovese (um clone é uma variedade de uva), selecionando apenas aqueles que produzem as melhores uvas para produzir os melhores vinhos possíveis .

Na sua opinião, a chave para produzir vinho de qualidade é trabalho na vinha; O que acontece na adega após a colheita é secundário. São as uvas que contam.

A crença de Paolo na importância da tipicidade dos vinhos não é meramente esnobismo; ele exporta para 26 (na última contagem) países, trabalhou na Califórnia, visitou a Austrália repetidamente e provou vinhos de todo o mundo.

A Austrália tem enormes recursos, o Chile tem custos trabalhistas muito baixos, assim como a África do Sul e a Europa Oriental é uma quantidade desconhecida que pode ser um gigante adormecido. Como ele ressalta, quase qualquer um pode produzir um vinho "internacional" com um componente significativo de Cabernet e outras uvas, e fazer um excelente trabalho; os produtores toscanos que seguem este caminho na tentativa de atrair o gosto internacional podem encontrar-se a preços fora do mercado porque seus custos são muito superiores aos dos concorrentes que podem empregar mano de obra barata ou mecanização.

Se, em vez disso, eles trabalhem para produzir os melhores vinhos

toscanos possíveis, eles estarão produzindo algo que é exclusivamente deles, e que será sempre procurado pelos conhecedores. Você pode estar se perguntando, neste momento, o que Paolo

faz com as uvas de seus vinhedos Cabernet e Syrah. Faça vinhos, que ele rotula Collezione De Marchi. Há Cabernet Collezione De Marchi, que ganhou os cobiçados 3 copas de Gambero Rosso e os escores da Parker nos anos 90, L'Eremo, uma Syrah que ficou em quarto lugar em uma prova cega alguns anos atrás, atrás de três grandes vinhos do Vale do Ródano e Chardonnay Collezione De Marchi, um Chardonnay barrado e ferrado que Paolo ainda não está completamente satisfeito com ", embora melhore cada ano". O selo Isole e Olena, por outro lado, é reservado para os vinhos tradicionais da Toscana. espera de uma propriedade na região de Chianti Classico. Há Chianti Classico, feito de cerca de 80% de Sangiovese, Canaiolo e (se o ano o exigir) até 5% de Syrah. Depois, há Cepparello, "sobre o qual Isole e Olena" é um vinho de mesa 100% Sangiovese extremamente refinado que teria sido o Chianti Classico Riserva de Paolo, que a comissão do DOC permitia que o Chianti Classico fosse feito de Sangiovese.Agora que Chianti Classico pode ser feito apenas por Sangiovese, veremos o que Paolo decide. Finalmente, há Vinsanto, o vinho tradicional de acolhimento e convívio da Toscana, feito de uvas brancas (Malvasia e Trebbiano) que são colhidas no início da colheita, permitidas para murchar em passas, pressionadas em janeiro e depois fermentadas e envelhecidas por 4 anos antes do engarrafamento. Os rendimentos de Paolo são ridiculamente pequenos, e seu Vinsanto é considerado um dos melhores vinhos de sobremesas italianos.

Os visitantes são bem-vindos em Isole e Olena, embora você não devesse esperar que as pessoas parassem o que estão fazendo à sua chegada, a menos que você tenha convocado para marcar um compromisso; Na primeira vez que fui, encontrei um par de caras que consertavam um trailer com um soldador de arco no pátio ("despejar rochas supera as máquinas") e acabou levando a nova vinha (na totalidade, a propriedade tem um pouco mais de 100 acres de vinhas) com Piero Masi, o gerente da propriedade, para ver como as coisas estavam acontecendo.

Para chegar a Isole e Olena, pegue a rodovia de Florença para Siena e saia em San Donato; siga por San Donato, em direção a Castellina, e vire à direita quando chegar ao sinal da Isole. A estrada, agora parcialmente pavimentada, é uma das razões pelas quais Paolo não pratica o Agriturismo: "Aluguei um quarto por uma semana, uma vez", ele me disse. "O cara tinha um Bentley. Ele mergulhou fundo como ele dirigiu-se até a casa e partiu para Florença na manhã seguinte. " O outro motivo? "Levaria tempo de meus vinhos."

[Editado por Danette St. Onge]

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